Il castello Grimaldi a Cagnes: una fortezza diventata museo
Sopra i tetti di tegole di Haut-de-Cagnes si erge una fortezza tozza con merlature e maschiature — il castello Grimaldi. All’esterno è un’opera difensiva dei primi del XIV secolo, all’interno — una residenza in stile italiano con cortile ad arcate e soffitto barocco, e oggi anche un museo civico: una raccolta sull’olivicoltura, quaranta ritratti di una cantante opera di artisti di prim’ordine e una collezione di vedute della stessa Cagnes. L’ingresso costa 4 euro, per i visitatori fino a 26 anni — gratuito.
La fortezza dell’ammiraglio
Il castello fu fondato intorno al 1300 per volontà di Rainier Grimaldi — signore di Cagnes e ammiraglio di Francia, antenato remoto della dinastia regnante di Monaco. Il luogo fu scelto come sempre: la sommità della collina, da cui si domina sia la costa sia la valle del fiume Cagne. L’aspetto originario era rigorosamente difensivo — mura cieche, strette feritoie, corona merlata, maschiature sporgenti attraverso le quali si gettavano pietre sui nemici. È proprio questo aspetto esterno che il castello ha conservato fino a oggi, e dal piede della collina si legge ancora come un manufatto militare, non come un palazzo.
A quel tempo Cagnes era un dominio di frontiera, e la fortezza sulla collina significava controllo della strada lungo il mare. La famiglia Grimaldi la mantenne quasi cinque secoli — fino alla Rivoluzione.
Metamorfosi italiana
Intorno al 1620 Henri Grimaldi si mise a trasformare la fortificazione in una residenza abitabile in gusto italiano. All’esterno nulla cambiò, ma all’interno apparve un patio con arcate su due livelli, sale di rappresentanza e scalinate — quel gioco architettonico in cui dietro un involucro severo si nasconde un edificio del tutto diverso.
La cosa principale che resta di quella ristrutturazione è il soffitto dipinto della sala di rappresentanza. Il maestro genovese Giulio Benso dipinse sul soffitto «La caduta di Fetonte»: il figlio di Elio non riuscì a governare il carro solare e precipitò dal cielo. È eseguito nella tecnica del trompe-l’œil, inganno ottico: l’architettura su un soffitto piatto sembra in rilievo, le figure precipitano verso lo spettatore. Bisogna assolutamente alzare la testa — è la cosa migliore del castello.
Quaranta ritratti di Suzy Solidor
Il castello restò in mani private fino al 1937, quando fu acquistato dalla città; divenne museo nel 1946. Nel 1973 il museo ricevette un dono che lo rese noto oltre Cagnes. La cantante e proprietaria del cabaret parigino Suzy Solidor donò alla città la raccolta dei propri ritratti — una trentina di opere, circa quaranta dipinti realizzati da artisti del XX secolo. Tra gli autori Tsuguharu Foujita, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin, Francis Picabia — insomma metà della scena artistica parigina del periodo tra le due guerre.
L’effetto della sala è potente: lo stesso volto, una bionda dai capelli corti, è mostrato in decine di modi — dall’art déco alla caricatura. Solidor trascorse gli ultimi anni a Haut-de-Cagnes ed è sepolta proprio qui, dunque la collezione sta esattamente dove dovrebbe.
L’olivicoltura e le vedute di Cagnes
Il primo piano ospita il Museo dell’Olivo. Non è tanto gastronomia quanto mestiere: presse e utensili, lampade ad olio, oggetti in legno, suppellettili domestiche che mostrano come viveva la zona prima dell’arrivo del turismo. Le terrazze di ulivi hanno nutrito queste colline per secoli, e il museo spiega come era organizzato questo lavoro.
Collezione a parte — «Vedute di Cagnes»: la città vista dagli artisti dalla fine del XIX secolo fino alla metà del XX. Cagnes attirava i pittori non meno di Antibes e Vence, e la collezione si è arricchita anno dopo anno. Qui si tengono anche mostre temporanee di arte contemporanea — il castello non si è trasformato in un’antichità conservata.
Haut-de-Cagnes intorno al castello
Uscire dal museo e andarsene subito è un errore. Il borgo attorno al castello ha conservato la pianta medievale: strade acciottolate ripide, passaggi voltati, scalinate al posto dei marciapiedi, case incassate nelle vecchie mura difensive. Qui lavorano piccoli ristoranti e gallerie, e dai belvedere si domina la costa da Antibes a Nizza.
Salire a piedi dalla città bassa richiede circa venti minuti in salita; c’è anche una navetta comunale gratuita che porta al borgo. In estate è più sensato scegliere la seconda opzione e risparmiare energie per la passeggiata in cima.
Informazioni pratiche: orari e biglietti
Il castello-museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, il 1° gennaio e il 25 dicembre. In estate, a luglio e agosto, è aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; negli altri mesi — dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, e in inverno, da ottobre a marzo, il pomeriggio termina alle 17:00. È meglio verificare l’orario esatto per la settimana desiderata sul sito dei musei di Cagnes.
Il biglietto intero — 4 euro. Ingresso gratuito per i visitatori sotto i 26 anni e per i residenti di Cagnes, la prima domenica del mese — gratuito per tutti. La visita guidata costerà altri 3 euro, mentre il biglietto combinato da 8 euro include il museo Renoir — la dimora dove il pittore trascorse gli ultimi anni, a mezz’ora a piedi da qui.
Se preferite le fortezze ai musei, confrontate questo castello con il forte Carré di Antibes — coetaneo per epoca, ma opposto per destino. E su come la Riviera dei primi del Novecento attirasse il pubblico artistico abbiamo scritto nel pezzo sull’eredità di Fitzgerald. A chi va a Cagnes con la famiglia potrà essere utile anche il racconto sulla spiaggia con il più alto livello di accessibilità a Cros-de-Cagnes.
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Foto: Miniwark / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)